jueves, 28 de noviembre de 2013

ATARDECER EN MASPALOMAS II


Datos Exif:
Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 35mm f 1.8
Exposición: f/6,3 a 1/160 seg.
ISO: 200


Panorámica generada a partir de 12 imágenes tomadas en vertical.

Los tonos del atardecer cambian cada pocos minutos.

Aunque esta imagen lleva proceso ajustando el balance de blancos de forma manual, los tonos predominantes eran magentas (que he potenciado siguiendo el mismo flujo que el que expliqué en el post anterior, por lo que no voy a repetirlo en este caso….. repito que he hecho exactamente lo mismo)

En este caso he debido clonar en photoshop algunas personas que deambulaban por las dunas a lo lejos,  y he preferido dejar esas dos personas en primer plano que sirven para dar sensación de profundidad a la toma.

Normalmente no utilizo photoshop para mi flujo de trabajo. En este caso, la tarea de clonar tantas personas obliga a usar esta herramienta, que permite un trabajo en ese sentido mucho más fino.

Creo que el resultado final ha sido bastante bueno (si no lo digo yo no lo dirá nadie ….) . Si quieres profundizar en las técnicas utilizadas te recomiendo alguno de mis libros, que tienes disponible en la sección de  MIS LIBROS . Tienes algunos gratuitos y otros a un precio casi simbólico.

Se agradece la visita y los comentarios…….



miércoles, 27 de noviembre de 2013

ATARDECER EN MASPALOMAS


Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 35 mm 1.8
Exposición: f/6,3 a 1/200 seg.
ISO: 200

Se trata de una panorámica generada con Photoshop CS6 a partir de 11 tomas en vertical.

Se podrían haber usado bastante menos imágenes (quizás con 6 hubiese sido suficiente) pero no quise arriesgarme.

La imagen resultante tiene casi 50 megapíxeles. La versión que he tenido que salvar para poder verla en el blog está tremendamente comprimida… en la original el nivel de detalle es impresionante.

El proceso como siempre nace desde el momento de la toma (que he explicado ya en algún post anterior y en el que no haré demasiado énfasis en esta ocasión; os recomiendo reviséis algún post mío sobre panorámicas al respecto). En resumen: Disparo en modo manual, vertical y superponer lo máximo posible las tomas.

Una vez en Lightroom se procesa una de ellas y con posterioridad se sincronizan todos los ajustes con el resto de imágenes, de esta forma te aseguras que todas las imágenes tienen los mismos ajustes.

En resumen los ajustes fueron:

- Subir las sombras y bajar las altas luces.
- Ajustar los puntos blancos y negros hasta que empiece a perder información en ellos.
- Subir algo la claridad.
-Aplicar en las correcciones de lente una corrección de perfil y quitar la aberración cromática.
- He cambiado el balance de blancos a nublado.
- He pintado con el pincel en modo balance de blancos de forma que he intensificado sobre el horizonte y el cielo la calidez dando un tono cada vez más magenta.

Tras esto se seleccionan todas las imágenes y se sincronizan los cambios. Se exporta para genera un panorama en photoshop.

Una vez generado el panorama (puede tardar unos minutos en función del equipo que tengas) he rellenado los huecos que el panorama ha generado mediante la herramienta de rellenar según contenido, tras ello he salvado la imagen nuevamente y sigo con el proceso en Lighroom.

- He reducido el ruido algo y aplicado enfoque con una máscara para no volver a añadir ruido.
- He clonado algunas personas que aparecían a lo lejos en la imagen, así como algún pequeño papel en el primer plano.
- He pintado en modo sobreexponer de forma muy suave sobre algunas zonas de la imagen, para dar algo de volumen a las dunas.
- He aplicado un pequeño degradado al cielo.
- He puesto una pequeña viñeta

Aunque parece largo han sido unos 10 minutos en total. Os dejo con el video del proceso.




Por cierto está tomada hace unos días en Maspalomas, al sur de Gran Canaria, un sitio espectacular y que os recomiendo a los que no lo conozcáis (en realidad os recomiendo todas las Islas Canarias).

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domingo, 24 de noviembre de 2013

RAW Vs JPEG

Aunque estés empezando con la fotografía digital, con casi total seguridad habrás oído hablar de las ventajas de disparar en RAW frente a JPG.

Recordemos que un fichero RAW es un fichero sin comprimir ni ningún tipo de ajuste, tal cual se capta por el sensor de la Cámara. Un fichero JPG lleva algún proceso, y un factor de compresión que supone pérdida de información.

En alguna ocasión ya he hecho algún post sobre este tema pero no había hecho la prueba de procesar una misma imagen, partiendo desde el fichero RAW o desde un Fichero JPG.

Había leído numerosos artículos que por norma general alaban las ventajas de un fichero RAW (sin comprimir y a 10 ò 12 bits por canal) frente a un JPG, pero quería probar por mi mismo si existían o no diferencias reales, para un fotógrafo aficionado, entre ambos ficheros.

Para ello parto de una imagen RAW sin procesar que exporto a JPG. La imagen elegida necesita un proceso extremo para recuperar la información perdida (se trata de una imagen en la que por error no se disparó el flash)

Revelo el fichero RAW en Lightroom y sincronizo todos ajustes de revelado sobre el fichero JPG, de forma que aplico exactamente los mismos ajustes a ambos ficheros.

¿habrá realmente diferencia entre ambos?

Pues aunque es cierto que la gama tonal que se obtiene a la hora de procesar el fichero RAW es superior al JPG las diferencias no son tan espectaculares como podría pensarse a priori. Quizás se deba a la imagen que he usado para este ejemplo.




Por otro lado he querido comprobar las diferencias que nos encontramos al procesar un fichero de 8 bits y otro de 16 bits.  En este segundo video se demuestra que la gama tonal de un fichero de 16 bits es muy superior a la que puedes obtener de un fichero de 8 bits.




NOTA: En este video he querido hacer por mi mismo una demostración que encontré en internet. Lamentablemente no recuerdo donde encontré el video original, por lo que no puedo agradecer al autor esta explicación tan ilustrativa.



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miércoles, 20 de noviembre de 2013

PROCESO O RETOQUE



Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200
Dist. Focal: 18 mm
Exposición: f/6,3 a 1/160 seg.
ISO: 200


Hoy os hablaré de las corrientes de opinión que existen respecto al proceso y/o retoque fotográfico. Se trata solo de mi opinión personal.

En primer lugar cabría distinguir entre retoque y proceso. Con algunos matices, en los que luego entraré, podemos decir que  se retoca cuando quitamos o ponemos pixeles en la imagen que antes no existían. Mientras que el proceso es la modificación de las características de esos pixeles (color o luminosidad fundamentalmente). 

En mi opinión el retoque  de terminados pixeles de escasa relevancia (manchas de polvo en el sensor o eliminación de pequeños objetos) no suponen en realidad un retoque sin con ello no alteramos lo fundamental de la imagen.  Creo que el mero sentido común nos dirá si estamos retocando o procesando imágenes.

Yo, como seguramente ya habréis adivinado, no soy excesivamente partidario del retoque (en mi opinión es perfectamente lícito pero siempre que se indique de forma inequívoca que la imagen ha sido retocada). Entiendo que, esos grandes retoques, magistrales en muchos casos, entran más en el terreno del diseño gráfico que en el de la fotografía.

Hay fotógrafos que no son partidarios tampoco de proceso alguno, y que opinan que la verdadera fotografía es la que sale de la cámara tal cual. Yo no comparto en modo alguno dicha opinión por varios motivos:

- Un fichero Jpeg lleva siempre un proceso implícito, según esta corriente no sería admisible por tanto una fotografía en este formato.
- Si tomamos una imagen con una réflex de aficionado y la misma imagen con una cámara profesional de formato medio,  utilizando los mismos parámetros de exposición, el sensor de esta última recogerá infinitamente más información que el de la réflex.  Es decir la "calidad" de la imagen dependerá por tanto del dinero que podamos gastarnos en un equipo  profesional …. me resisto a pensar que un fotógrafo es sólo aquel que puede gastar mucho dinero en una cámara de grandes prestaciones.

No obstante comparto la idea de la que hay que intentar captar la imagen lo mejor posible de forma que no sean necesarios grandes procesos con posterioridad. En todo caso si la captura ha sido buena el resultado final tras su proceso será siempre mejor que si no hemos sabido capturar bien desde el inicio.

La imagen que ilustra es post ha sido "procesada" para intentar recuperar las sensaciones que tenía cuando disparé. La imagen original no recoge en modo alguno los colores y las luces de ese atardecer, y la he elegido para que podáis apreciar la diferencia abismal entre ambas imágenes.

Si quieres extraer todo el potencial de tus imágenes, estás obligado a procesar en mayor o menor medida.

El proceso de esta imagen ha sido en Lightroom:

- He bajado las altas luces y subido las sombras.
- He ajustado los blancos y los negros (pulsando simultáneamente la tecla alt.) para no perder información en las altas luces y en las sombras.
- He subido ligeramente la exposición.
- He subido ligeramente la claridad y la intensidad (para reforzar algo los colores):
- He pintado con el pincel en modo balance de blancos para dar más calidez a las nubes a la altura del horizonte, subiendo ligeramente también los tonos magentas. He utilizado para ellos diversos pinceles con matices en cada uno de ellos.
- He puesto un degradado al cielo, en el modo ajustes de blancos, para dar tonos más azulados a la parte superior de la imagen.
- Con el pincel en modo sobreexponer he pintado en el tronco de la palmera, el edificio del fondo, las hojas amarillas del árbol de la izquierda, y algunas hojas de las palmeritas bajas, también he pintado en el el agua del lago.
-Como he tenido que intensificar mucho la información de las sombras me apareció mucho ruido por lo que apliqué un reductor de ruido y un poquito de enfoque (con una máscara para no añadir ruido tampoco al cielo)
- Finalmente he puesto una pequeña viñeta para oscurecer los bordes.

Os dejo la original…. no se trata de una gran imagen, sólo he querido utilizarla como ejemplo de la diferencia entre la imagen original (plana y sin vida) y la procesada (mucho más cercana a lo que sentí cuando tomé la imagen).

Por cierto se trata de un parque de Benalmádena (parque de la Paloma) al que cada tarde saco a pasear al perrito… con lo que te puedes imaginar la escena intentando hacer la foto y el perro tirando de la cadena…. en fin es lo máximo que pude hacer…...

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domingo, 3 de noviembre de 2013

Eliminar Manchas de Polvo del Sensor

Uno de los problemas que tienen las cámaras réflex digitales es la suciedad en el sensor.

El hecho de que los objetivos sean intercambiables permite que algo de suciedad pueda entrar en el interior de la cámara, y puede acabar depositándose en el sensor.

Hay una serie de reglas básicas (son todas de sentido común):

- En entornos de mucha suciedad y polvo nunca quites el objetivo de tu cámara.
- A la hora de cambiar el objetivo ten la precaución de mantener el cuerpo de la cámara con la abertura del objetivo hacia el suelo, para evitar la entrada de cuerpos extraños en el interior del cuerpo de la cámara.
- Si tu cámara dispone de limpieza de sensor automática actívalo. Esto hace que el sensor vibre ligeramente para desprender las pequeñas partículas de polvo que se puedan depositar sobre el.
- Si el sensor sigue sucio tendrás que pensar en limpiarlo, para ello:
  • Empieza por limpiar el exterior con una pera de aire. 
  • Quita el objetivo y limpia la cavidad interior solo con aire.
  • Levanta el espejo (utilizando el modo de limpieza del sensor que estas cámaras tienen) de forma que el sensor queda visible y vuelve a usar la pera de aire. NUNCA soples dentro.
  • Casi toda la suciedad se puede eliminar sólo con aire. Solo en los casos más rebeldes deberemos limpiar el sensor con algún producto específico para ello. Aquí nuevamente sólo debes usar el sentido común, no uses productos que puedan dejar resíduos o que arañen el sensor. Dispones en internet de múltiples tutoriales donde te enseñan como hacerlo, solo necesitas un poco de maña, pero si no te atreves llévalo a un servcio técnico.

La suciedad en el sensor se aprecia como pequeñas manchas, mas visibles en zonas homogéneas (como el cielo o paredes lisas) y con diafragmas cerrados.



Os dejo un video en el que os muestro como podemos solucionar en Lightroom estas manchas.



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jueves, 24 de octubre de 2013

Correcciones de Lente en Lightroom 5

Os dejos con un pequeño video en el que muestro de que forma tan sencilla se pueden corregir las distorsiones de lente en Lightroom 5.

En versiones anteriores de este programa estas correcciones se realizaban de forma manual (todavía puedes hacerlas de esa forma si no consigues los resultados deseados de forma automática) pero en esta nueva versión el proceso se simplifica de forma notable.

Gracias por pasar.




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viernes, 18 de octubre de 2013

Flujo de Trabajo en Lightroom 5


Tras publicar mi primer libro en blurb, descubrí ibooks author, programa especialmente diseñado por Apple para la maquetación de libros digitales.

El resultado es espectacular. Permite la inclusión de ficheros multimedia, presentaciones, imágenes dinámicas, glosario de términos, etc, todo de una forma mucho más cuidada.

Hice una pequeña prueba, que tienes disponible de forma gratuita en Itunes Store, sobre Exposición Digital.

Para este tercer libro he querido tomar algunos capítulos de mi primer libro  y adaptarlos a este nuevo formato, he eliminado algunos que hacían referencia a artículos del Blog, que de todas formas está disponibles directamente en el blog, he añadido otros capítulos nuevos y me he centrado más en el proceso en Lightroom 4 y 5, he incluido también un pequeño apartado sobre los fallos más comunes en fotografía digital y la forma de corregirlo (Aberraciones, distorsiones, ruido, ....)

El resultado es este, más de 90 páginas, 5 videos (casi una hora en total), en los que repaso algunas de las técnicas que explico en el libro.

Te muestro algunas capturas de pantalla de la versión pdf:





Hay disponibles dos versiones en función del dipositivo y la versión del sistema operativo que tengas. Una vez terminado el proceso de pago por paypal se  facilita un link para que puedas descargar el fichero. Hay que tener en cuenta que se tratan de procesos diferentes con links distintos, por lo que si adquieres una versión sólo puedes descargarte el formato que hayas elegido. Si una vez descargado prefieres la otra versión ponte en contacto conmigo y te facilitaré el link para su descarga sin coste adicional (se trata del mismo libro aunque en dos versiones diferentes)

El precio, el mismo en ambos casos .... 0,99 €. El pago se realiza por paypal (no es necesario que tengas cuenta en paypal, puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito)

Espero que disfruteis con él lo mismo que yo he disfrutado al escribirlo.
Versión para IPAD. Solo puede visualizarse con IBooks versión 3.0 o posterior en un IPAD. Es Necesario disponer de IOS 5.1 o posterior. Tiene contenido multimedia. Tras el proceso de compra se proporciona de forma automática un link para que procedais a la descarga del fichero. Es un fichero bastante pesado (326 Mb)




Versión PDF. Compatible con cualquier tablet u ordenador. Lógicamente no dispone de contenido multimedia, aunque si hiper-enlaces de forma que se puede acceder directamente a los videos si dispones de conexión a internet. Se facilita un link para que procedais a la descarga  del fichero (formato pdf de 54 Mb 10 Mb).








Nota: Aunque no se trata de una mera actualización del primer anterior, a las personas que lo habían adquirido les he remitido los links para que puedan descargarse el libro, en la versión que prefieran, sin coste adicional. Creo que no me he saltado a ninguno de los que lo han comprado, pero si no es así ponte en contacto conmigo y lo vuelvo a remitir.








martes, 15 de octubre de 2013

Panorámicas

En este caso solo quiero compartir el Capítulo 3 en el que explico como realizar Panorámicas, empezando en Lightroom 5 y terminando con PtGui.






Tienes disponibles todos los videos anteriores en mi canal de Youtube, al que puedes suscribirte. 

Todos vuestros comentarios son bienvenidos.

Si estas interesado en empezar con la fotografía te puedes descargar mi libro FOTOGRAFÍA DIGITAL PARA NOVATOS, por un coste realmente pequeño (99 céntimos de Euro):

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viernes, 11 de octubre de 2013

Reducción de Ruido en Lightroom 5



Datos Exif:

Cámara : Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200
Dist. focal: 62 mm
Exposición:1/800 seg. a f/7.1
ISO: 400

He querido aprovechar el proceso de esta imagen para explicar algo sobre el ruido.

Os dejo un video explicativo de la forma en la que puedes reducir el ruido en Lightroom5.

Aunque en el video lo menciono, quisiera resumir los factores que influyen en el ruido. 

Sin ser una definición formal, el ruido son las "interferencias" que aparecen en la imagen como consecuencia de la amplificación de la información. Es como subir el volumen al máximo en un tocadiscos.... a medida que lo subes notarás más ruido de fondo.

El ruido se encuentra generalmente en las sombras, y aparece más claramente a ISOS más elevados (no olvides que al aumentar el ISO estás amplificando la respuesta del sensor a la luz, por lo que subir el ISO aumenta el ruido). Son, por tanto, esos dos factores los "culpables" del ruido de nuestras imágenes. En mi libro EXPOSICIÓN DIGITAL  te explico los motivos por los que el sensor se comporta peor en las sombras que en las luces.

Lightroom dispone de una gran herramienta para reducir el ruido. Lamentablemente mientras más agresiva sea la reducción de ruido que se aplique, más pérdida de detalle tendrás en la imagen.  Si para compensar esto aumentas el enfoque, estarás añadiendo nuevamente ruido a la imagen.

Ruido y enfoque son malos compañeros, si quiero mejorar uno de ellos, el otro empeora..... En el video te enseño como usar una máscara de enfoque en lightroom para proteger aquellas zonas que no necesitan ser enfocadas.

Como siempre os dejo la imagen antes de su proceso.



Os dejo el video con el proceso.




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domingo, 29 de septiembre de 2013

Proceso completo en Lightroom 5



Exif:

Cámara: Nikon d90
Objetivo: Nikon 18-200, f/3.5-5.6
Dist. Focal: 18 mm
Exposición: 1/50 seg. a f/3.5
ISO: 500

Hace tiempo publiqué un post de video en el que explicaba el proceso completo de una imagen en Lightroom 3. 

Lightroom 5 ha supuesto un cambio notable en las funcionalidades presentes en versiones anteriores de este programa, por lo que he decidido actualizar ese video adaptandolo a mi nueva forma de procesar en la actualidad.

Por otro lado me da la sensación que se comprenderían mejor muchos de mis posts si lo acompaño de un vídeo, en el que muestre el proceso de la imagen "en directo", por lo que a partir de ahora intentaré incluir un pequeño video explicativo del proceso.

Comienzo por tanto la serie con el proceso de esta imagen de Lisboa. 

- He bajado las altas luces y subido las sombras.
- He ajustado los blancos y los negros.
- He ajustado globalmente la temperatura de color hasta conseguir este matiz cálido.
- He eliminado la aberración cromática y las distorsiones de lente.
- He aplicado, con el nuevo filtro radial, puntos de luz en diversas partes de la imagen.
- He reducido el ruido y enfocado ligeramente.
- He aplicado un viñeteado para oscurecer ligeramente los bordes.

Como siempre os muestro la imagen de partida:



Y aquí tenéis el video en el que se explica con todo detalle el proceso de esta imagen:




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domingo, 22 de septiembre de 2013

Iglesia de Las Salinas, Cabo de Gata


Datos Exif:

Cámara Nikon D90
Objetivo: Nikon 35 mm f/1,8
Dist. Focal: 35 mm
Exposición: 15 segundos a f/1,8
ISO 200

La iglesia de Las Salinas de Cabo de Gata (Almería) es algo realmente extraordinario. Se trata de un templo ubicado a pie de Playa,  se encuentra prácticamente solo, en mitad de la nada y, desgraciadamente para los fotógrafos, ha sido recientemente restaurado (te recomiendo que busques en internet imágenes de este templo antes de su restauración .... ).

Mi idea era obtener una toma nocturna, con estrellas al fondo y el templo en primer plano. Para dotar de protagonismo al cielo opté por una toma vertical y, equipado con el objetivo más luminoso que tengo (el realmente barato 35 mm f/1,8 de Nikon) y el trípode esperé a que anocheciera (era una noche con poca luna).

Desgraciadamente las luces de unas casitas situadas detrás mía, a unos 150 metros del templo, daban una tonalidad naranja al templo y hacían que apareciera la silueta del trípode en el suelo.

Nada que no podamos arreglar con Lightroom y la nueva herramienta para clonar, así como el pincel ajustando el balance de color.

El proceso, como siempre sólo en Lightroom 5:

- Subí, las sombras y bajé las altas luces.
- Ajusté los blancos y negros.
- Pinté sobre la iglesia para modificar la temperatura de color. Aún así los tonos de la iglesia seguían siendo demasiado intensos por lo que, en el mismo pincel, utilicé el comando de saturación para desaturar algo y dar un tono más natural.
- Enderecé ligeramente la iglesia de forma automática.
- Eliminé la sombre del trípode, visible en la parte inferior de la imagen original.
- Sobre expuse ligeramente en algunas zonas de la imagen.

Algunos consejillos para las nocturnas:

- Como dispondrás de poca o ninguna luz es indispensable el trípode, mientras más robusto mejor.
- Usa el objetivo más luminoso que tengas. Aquí es donde notamos las carencias de los objetivos que vienen con el Kit de la cámara o los zooms todo terreno.
- Debes tener en cuenta que con tan poca luz vas a tener problemas de enfoque... si quieres enfocar algo en primer plano debes tener una linterna a mano para ayudarte a enfocar. La linterna te será también útil para iluminar algunos objetos de la toma que quieras destacar del resto.
- Debes saber que si quieres obtener estrellas fijas, velocidades por encima de los 30 segundos de exposición provocaran que las estrellas salgan movidas (aparecen trazas en lugar de puntos) (En realidad hay una compleja fórmula matemática en función de la focal que uses y la dirección en la que dispares, que te indica cual es el valor máximo de exposición para que las estrellas salgan como puntos... yo empecé a probar de 30 segundos hacia abajo, en este caso con 15 segundos las estrellas no salen como trazas).
- A veces te verás obligado a subir el ISO. Para ello es interesante que conozcas hasta que ISO tu cámara da valores aceptables. En mi caso con ISO 800 los resultados de mi cámara siguen siendo aceptables (me refiero a que a medida que subes el ISO aparece más ruido en la imagen). Hoy en día hay cámaras que permiten fotos espectaculares a ISOS mucho más elevados.
- El principal problema que os encontrareis cerca de los núcleos urbanos es la contaminación lumínica. Contra eso poco se puede hacer.....salvo alejarte lo máximo posible de las ciudades.

En fin, os dejo la inicial sin proceso... Gracias por pasar por aquí.






domingo, 18 de agosto de 2013

Pintando con Temperatura de Color



Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
ISO: 200
Objetivo: Nikon 18-200mm
Dist. Focal: 18 mm
Exposición: 1/800 seg a f/13

Interrumpo la serie de imágenes de Nueva York y retomo alguna de Londres del año 2011.

Al contrario de lo que hago normalmente os dejo la imagen original antes de explicar el proceso, para que podáis apreciar los problemas que presentaba la imagen y como decidí resolverlos:


En este caso se expuso para el cielo, de forma que el resto de la imagen ha quedado muy subexpuesto.  

Una de las grandes ventajas de Disparar en RAW es que tienes bastante margen de maniobra a la hora de recuperar sombras empastadas o luces quemadas. (si no sabes de que estoy hablando te recomiendo que revises alguno de mis posts anteriores en los que hablo detenidamente de las ventajas de disparar en RAW, o bien este otro en el que también me refería a este tipo de formato)

El proceso de la imagen es como siempre:

- Bajo las altas luces -100
- Subo las Sombras +100
- Ajusto los blancos y negros hasta que empiezo a perder información en ellos (+44 y -3 respectivamente)
- Subo la exposición en general (+0,75)
- Subo la Claridad a 100.
- Corrijo automáticamente (en correcciones de lente) las líneas torcidas del edificio.
- Pinto con el pincel en modo sobreexponer en algunas zonas de la imagen.
- Y AQUI VIENE LO NUEVO DE ESTE CASO: PINTO CON EL PINCEL AJUSTANDO LA TEMPERATURA Y EL MATIZ. Le doy un tono más cálido en una primera franja del horizonte y vuelvo a pintar por encima algo menos cálido y un matiz más magenta. De esta forma simulo un atardecer mucho más cálido y luminoso de lo que realmente recuerdo. También combino la temperatura con una ligera sobre-exposición.
- He pintado también (utilizando la herramienta degradado) en el cielo ajustando la temperatura fría (con lo que potencio los azules por encima de la imagen).

El gran problema con el que te encontrarás al intentar recuperar tanta información de las sombras es que obtendrás por regla general mucho ruido. (recuerdo que el ruido se encuentra en las sombras), en este caso he tenido que utilizar una reducción de ruido bastante alta y he aplicado un enfoque alto (al que le aplico una máscara también para evitar introducir otra vez ruido)

El resultado es, por lo menos, curioso. ¿que os parece?. Si no os gustan estos colores podéis ser más discretos que yo a la hora de "calentar" y "enfriar" la imagen, o bien podéis exagerarlos todavía más.

miércoles, 14 de agosto de 2013

Brooklyn Bridge


Exif:

Nikon D90
Objetivo: 18-200 mm
Disf. Focal: 18 mm
ISO: 200
Exposición: 1/320 seg. a f/9

Hoy quisiera explicar una técnica muy utilizada. "Dodge and Burn". En resumen se trataría de dar pequeñas pinceladas de luces (y también de sombras) en pequeñas zonas de la imagen. De esta forma se pueden resaltar lo que queramos dentro de la misma. Si lo haces de forma sutil potencia la imagen, dirige la mirada a las zonas iluminadas, y le da algo casi imperceptible que la diferencia.

Con Lightroom es muy sencillo, con el pincel en modo sobreexponer pintamos donde queramos potenciar. Recomiendo para cada punto de luz utilizar un punto de control independiente, de forma que podemos aplicar más o menos este efecto según nos interese.

En esta toma, he utilizado, además de la herramienta de corrección de perspectiva automática que expliqué en mi post anterior, el pincel en modo sobreexponer en varias parte de la imagen (algún edificio, el puente...)

No entro en más detalle en el proceso (es el mismo que en la imagen anterior).

Os dejo la imagen tal como se tomó para que podáis apreciar la diferencia.




martes, 30 de julio de 2013

Skyline Manhattan


Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Nikon 18-200mm
Dist. Focal: 18 mm.
ISO: 200
Exposición: 1/250 seg. a f/9

La Estatua de la Libertad ha estado cerrada hasta el pasado 4 de Julio tras la tormenta del pasado invierno. No obstante era posible dar un paseo en barco por los alrededores y disfrutar de unas increibles vistas del sur de Manhattan. Esta es una de las vistas que se pueden tener desde el Ferry que te lleva a la estatua de la Libertad y Ellis Island.

Lightroom 5 ha traído algunas mejoras importantes. Una de las más "vistosas" la encontramos dentro del apartado correcciones de lente.

Se ha incluido una primera pestaña básica que permite:
- Activar las correcciones de perfil: Detecta que objetivo has usado y corrige las distorsiones y viñeteo del mismo. Puedes también hacerlo de forma manual en la pestaña perfil-
- Quitar la aberración cromática: Quita automáticamente las aberraciones cromáticas (puedes también dentro de la pestaña color hacerlo de forma manual).
- La gran novedad está en la opción upright que tiene varios valores (no están en este orden, pero creo que es el más lógico para exponerlo)

  • Nivel: Nivela automáticamente el horizonte.
  • Vertical: Pone totalmente vertical las líneas que deban ser verticales (edificios por ejemplo)
  • Total: Activa ambas  opciones simultáneamente.
  • Automática: Es aquí donde creo que hace mejor trabajo. La anteriores alternativas ofrecen unos resultados  demasiado exagerados y poco naturales. Esta alternativa corrige la perspectiva ofreciendo unos resultados más naturales. Es decir estamos acostumbrados a cierta perspectiva a la hora de ver los edificios por lo que si se elimina dicha perspectiva el resultado es algo extraño. 
  • Desactivado: Anula las correcciones de perspectiva anteriores.
Tienes también la posibilidad de restringir el recorte (yo lo dejo desactivado y en el caso de que sea necesario recorto la imagen manualmente)

Como habreis visto yo me decanto claramente por la opción automática.

En este caso el proceso es:

- Bajo altas luces (para recuperar las nubes)(-100)
- Subo las sombras (+69)
- Ajusto los blancos y negros hasta que empiezo a perder detalle en las luces y sombras.(+25 y -56).
- Subo la claridad (+100)
- Añado algo de enfoque.
- Activo el perfil de lente, quito la aberración y corrijo automáticamente la perspectiva.
- Añado un filtro graduado al cielo subexponiendo para reforzar las nubes.
- Pinto en algunos edificios con el pincel en modo sobreexponer.
- Le añado una ligera viñeta.

Como siempre os dejo el original.... yo creo que la diferencia es importante.....





sábado, 20 de julio de 2013

New York, New York



Datos Exif:

Cámara: Nikon D90
Objetivo: Sigma 10-20 mm.
Dist. Focal: 10 mm
ISO: 450
Exposición: 1/200 seg. a f/4

Mucho tiempo ha pasado desde mi último post, demasiado tal vez, y muchas las cosas que quisiera compartir con vosotros.

Subiré en los próximos días algunas imágenes de Nueva York y aprovecharé en cada una de ellas para comentar algo.

En este caso quiero compartir un consejo: SELECCIONAD EL ISO AUTOMATICO. Os diré como funciona en Nikon, que es el único que conozco, aunque supongo que el resto de marcas tendrán ajustes muy similares.

Cada sensor dispone de una sensibilidad a la luz, que se denomina ISO. Normalmente es de 100 o 200. No obstante podemos forzar a que la sensibilidad del sensor sea mayor, o algo menor. A medida que se sube el ISO amplificamos la señal que el sensor capta, pero a costa de añadir ruido a nuestra imagen. A modo de ejemplo podemos imaginar el sensor como un receptor de radio. Cuando la señal llega débil podemos subir el volumen pero a costa de que oigamos más ruido.

Dicho esto, es fácil comprender que siempre se aconseje utilizar el ISO nativo del sensor. Pero a veces, las condiciones de luz nos pueden obligar a elegir ISOs más altos. Esa elección la podemos hacer de forma manual, pero en aquellas ocasiones en las que no dispones de tiempo para pensar mucho puedes elegir que la cámara elija por ti un ISO más alto.

En Nikon tienes que definir dos parámetros:

- Que velocidad de disparo es la mínima (de forma que cuando la cámara tiene que usar una velocidad inferior a la que indiques, intentará antes subir el ISO). En función del objetivo que tenga yo pongo entre 1/60 seg. y 1/200 seg, pero puedes elegir una gran variedad.
- Que ISO máximo quieres que la cámara use. Yo pongo normalmente pongo ISO 800. Si tu cámara es más moderna que la mía podrás elegir ISOS más altos (las cámaras de hoy en día tienen un gran comportamiento a elevadas sensibilidades)

La filosofía que hay detrás de esto es:  ¿prefieres que tu foto tenga algo de ruido o que salga trepidara o movida? Yo lo tengo claro, si tengo que elegir prefiero una imagen nítida y con algo de ruido a una imagen más limpia pero borrosa.

Respecto a esta Imagen en concreto os cuento brevemente el proceso (todo realizado en Lightroom5):

- He reducido las altas luces (para recuperar algo de las nubes del cielo)
- Se subido las sombras (para recuperar los medios tonos)
- Ajusto los blancos (+6) y los negros (-65), mientras muevo los deslizadores dejo pulsada la tecla alt (ctr. en pc) de forma que me avisa cuando empiezan a reventarse las luces y las sombras.
- Subo a tope la claridad (+94)
- Bajo algo la exposición (-0,50)
-Utilizo la nueva y mágica herramienta de Correcciones de lente (Activo correcciones de perfil, quito aberración cromática y le doy al botón de automático). de esta forma se enderezan como por arte de mágia los edificios. En próximos post dedicaré más espacio a esta nueva característica de Lightroom5.
- Quito algo de ruido y subo el enfoque (pero le aplico la máscara). Todo esto se hace en el panel Detalle moviendo dos o tres deslizadores... hasta que te guste el resultado.
- Con el pincel de ajuste pinto en varias zonas sobreexponiedo ligeramente.
- Con el pincel en modo temperatura de color he pintado algo las nubes del fondo para darle un tono cálido, simulando las luces del atardecer.

Parece complicado pero son sólo un par de minutos.

Como siempre os dejo el antes para que podáis ver la diferencia.

De Nueva York y Times Square... hablamos otro día.





lunes, 21 de enero de 2013

INSIDE OCEANOGRÁFIC








Recientemente he descubierto un fotógrafo francés, Serge Ramelli, que dispone de unos fantásticos tutoriales en Youtube.

El método que sigue es procesar inicialmente en Lightroom, pasar a Photoshop y terminar nuevamente en Lightroom.

Os digo brevemente el proceso de esta imagen:

- El deslizador de luces se baja al mínimo.
- Las sombras al máximo.
- Se ajusta el deslizador  blanco.
- Se ajusta el deslizador de negros.
- Se ajusta el contraste y la exposición general.
- Se ajusta el balance de color.
- Aplicamos correcciones de lente y reducción de viñeteo.
- Reducimos el ruido y enfocamos ligeramente.


Llegados a este punto exportamos a Photoshop CS6

Duplicamos Capa y abrimos el filtro de Angulo Ancho Adaptable para corregir todas las líneas convergentes, las dejamos todas verticales y enderezamos las horizontales. Cerramos Photoshop (salvando la imagen) y volvemos a Lightroom

Realizamos ahora pequeños ajustes zonales. en este caso:
- He pintado sobreexponiendo ligeramente  en la zona del sol y modificando el balance de color a más cálido.
- He añadido varias pinceladas de sobreexposición en zonas puntuales.
- He puesto una ligera viñeta.

El proceso total unos 5 minutos.

Espero que os guste.

Os dejo la versión inicial así como el enlace de la página Web de este fantástico fotógrafo y sus videos en youtube.




jueves, 10 de enero de 2013

Exposición Digital

Bueno, en los últimos meses he estado algo liado probando ibooks Author, programa de  Apple para elaborar libros en formato electrónico especialmente diseñados para Ipad.

Las posibilidades son casi infinitas, así que he hecho una pequeña prueba, para ver si era capaz de publicar en la Ibook Store, y parece que finalmente lo he conseguido.

Teneis disponible en la Ibook Store un pequeño libro, EXPOSICIÓN DIGITAL, que os podeis descargar gratuitamente...... si os gusta comentad... y si no... también, pero sed benévolos, es solo una prueba para ver si era demasiado complejo conseguir publicar un libro.